Forum Club 404v2
Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: waddle00 le avril 13, 2020, 12:10:47
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Bonjour à tous,
Apres quelques mois d'inactivité, suite à mon pb de non fonctionnement de mon ventilateur debrayable et après tous les essais pour s'assurer que le pb ne venait pas du thermocontact ou encore du charbon, j'ai enfin eu le temps de démonter.
Apres avoir retiré le radiateur puis l'hélice et enfin la poulie, j'ai nettoyé celle-ci et fait quelques tests. Verdict : pas de résistance et de continuité entre la carcasse (Poulie) et le collecteur, j'en conclu que l'enroulement est coupé.
A l'interieur du collecteur on voit bien le départ de l'enroulement et il est bien relié au collecteur. Par contre l'autre bout ?
Dans ce cas peut-on réparer ? ou la seule solution c'est de changer la poulie ?
merci
Slts
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Bonjour,
je pense que ta poulie est bien morte si elle ne répond pas aux sollicitations électriques de 12V.
Il faut la changer et donc en trouver une , même d'occasion.
Attention au diamètre selon le millésime de ton moteur:
- soit diamètre 107 mm : réf 1250-17
- soit diamètre 121 mm : réf 1250-21
Ca se trouve assez facilement soit sur le BC : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1762035443.htm/
soit sur Ebay
La 1250-17 est plus courante que l'autre.
Bonne journée
J29
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Alors là celle là à 15 balles elle est donnée, ça ne va pas rester longtemps sur LBC , d'autant plus que tu en parles ici !!!
Sinon oui, c'est mort et pas réparable, il faut changer
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Effectivement elle est deja vendue ! Et avant mon post
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Bon,on va bien t'en trouver une d'occase ;)
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Bonsoir,
J’ai trouvé une poulie d’occasion, j’ai bien suivi vos conseils et demandé le diamètre afin dr prendre le bon modèle.
Malgré cette attention (le vendeur m’avait annoncé 109mm) j’ai reçu le « grand modèle ».
La poulie ce monte en lieu et place mais la gorge n’est pas en face et surtout la pompe à eau va tourner moins vite.
Quand pensez vous ?
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Ben ça ne va juste pas ! Il t'a vendu 107 et envoyé 121 , d'après toi ???
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https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Poulie-ventilateur-debrayable-pour-Peugeot-404-Ref-125037-/202944669576?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
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je regarde si je n'en ai pas un pour toi dans mon
foutoir stock , j'ai fait une liste de tout ce que je dois regarder, yakaa..
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Oui c’est exact. J’ai reçu une 121 au lieu d’une 107, j’avais pourtant bien demandé les cotes...
Merci pour le lien mais je compte pas mettre ce prix.
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Bonsoir,
Un peu énervé (voir bcp), j’ai décidé d’ouvrir la bête !
J’ai cassé au tournevis/marteau plusieurs parties de l’isolant. J’ai eu accès à la bobine et pas curiosité j’ai testé la résistance, et la surprise 103 ohm ! Allez 12 v et ampère metre : 0,6A ! Super mais que 2 secondes. Reprise resistance et plus rien. J’ai remarqué une pastille sur le flanc de la poulie, je tapote avec un marteau, essai et de nouveau une résistance puis 0,6 A pendant 1 seconde et plus rien. J’ai répété l’opération plusieurs fois et symptômes identiques.
Je decide de percer la pastille, je commence avec un foret de 3 ou 4, doux en surface dur ensuite, pas moyen d’aller plus loin... mesure de résistance 20 ohm, intensité 0,6 A en continue. Nikel !
Je pense à un mauvais contact du raccordement de la bobine côté masse. Avec le foret la matière doit « venir compresser la connexion »
Maintenant que faire, il manque de l’isolant, je peux rajouter de la résine mais quid de l’équilibrage ? De plus avec le trou il manque de la matière sur le flanc, pensez-vous que je peux la remonter comme ca ? Quid encore une fois de l’équilibrage
Je mets des photos pour ce rendre compte
Merci<br />(https://i.ibb.co/mH53WRh/82-EB8809-E0-C9-4-FE6-B256-47817-BCE10-C7.jpg) (https://ibb.co/mH53WRh)<br /><br />(https://i.ibb.co/c6mjmRR/E68-F5891-991-E-4520-A830-820-D1756228-D.jpg) (https://ibb.co/c6mjmRR)<br />
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Tu te complique la vie là! trouves en une autre d'occase! ::)
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Tu peux toujours couler de la résine ou de l'araldite, contact maintenu, au point où tu en es !! Pour l'équilibrage pas d'incidence pour 2 ou 3 grammes ! Mais il est vrai que le plus simple est d'en trouver un en état, je n'ai pas de 107mm d'avance
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Merci à tous pour vos conseils
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Je l’ai remonté ce matin (enfin à blanc sans clavette ecrou...) et miracle ca claque bien !
J’hésite à la remonter ! Je pense qu’elle est ok côté elec mais je suis pas serein côté équilibrage.
J’envisage de combler le manque d’isolement par de la resine mais j’imagine que la densité soit pas la même que la porcelaine.
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Cette pièce conditionne quand même la durée et la sécurité de ton moteur. Pourquoi chercher des ennuis inutiles ?
Si c'était pour moi, je garderais celle que tu veux remonter en rechange pour le cas où et je re monterais une nouvelle dont je suis sûr qu'elle fera le job plus longtemps . Ce n'est encore pas trop difficile à trouver en bon état et surtout pour économiser des bouts de chandelle tu risques de saccager ton moteur et surtout de ne pas rouler très tranquille......
Mais bon chacun fait comme il veut et comme il peut ;) ;) :D
J29
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Cette pièce conditionne quand même la durée et la sécurité de ton moteur. Pourquoi chercher des ennuis inutiles ?
Si c'était pour moi, je garderais celle que tu veux remonter en rechange pour le cas où et je re monterais une nouvelle dont je suis sûr qu'elle fera le job plus longtemps . Ce n'est encore pas trop difficile à trouver en bon état et surtout pour économiser des bouts de chandelle tu risques de saccager ton moteur et surtout de ne pas rouler très tranquille......
Mais bon chacun fait comme il veut et comme il peut ;) ;) :D
J29
apparement il n'arrive pas à en trouver de la bonne dimension, enfin c'est ce que j'ai compris à la lecture de son post.
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En élargissant les recherches pour 303 204 304 403 j’ai trouvé des annonces
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Bonjour Waddle00
J'en ai un en bon état de marche si ça t'intéresse je te l'échange contre le 121
<br />(https://i.ibb.co/drNLNhp/image.jpg) (https://ibb.co/drNLNhp)<br /><br />(https://i.ibb.co/VpCF0MY/image.jpg) (https://ibb.co/VpCF0MY)<br />
Jacques
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Harou tu es l'ange gardien !
Il ne faut jamais désespérer pour arriver à la bonne solution....!!
404 ça se lit dans les 2 sens....non?
J29
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Je l’ai remonté ce matin (enfin à blanc sans clavette ecrou...) et miracle ca claque bien !
J'avais en tête en effet un clac lorsque le ventilateur démarre. Or cela fait deux fois de suite que je surveille le démarrage de mon ventilateur, il démarre bien (entraîne un bout de carton que j'approche des pales alors que lorsque le ventilateur tourne à vide (en roue libre) le bout de carton l'arrête de suite) mais sans le clac... c'est grave ?
Merci
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donc si je comprends bien
avec le clac, cela bloque l'hélice et coupe le carton
sans le clac l'hélice tourne un peu mais ne coupe pas le carton.
et bien c'est un fonctionnement normal. l'hélice a de l'inertie et tourne meme si le verrouillage n'est enclenché.
Quand je dis elle tourne c'est relatif, d'une manière moins forte que si le "clac" la bloquait.
tu peux aussi vérifier, moteur chaud; dans la zone ou le ventilo doit s'enclencher tu coupe ton moteur, puis tu ne remets que le contact, sans démarrer. tu dois entendre le clac et si à la main (toujours moteur coupé avec le contact) tu essaie de tourner l'hélice elle sera bloquée
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Je l’ai remonté ce matin (enfin à blanc sans clavette ecrou...) et miracle ca claque bien !
J'avais en tête en effet un clac lorsque le ventilateur démarre. Or cela fait deux fois de suite que je surveille le démarrage de mon ventilateur, il démarre bien (entraîne un bout de carton que j'approche des pales alors que lorsque le ventilateur tourne à vide (en roue libre) le bout de carton l'arrête de suite) mais sans le clac... c'est grave ?
Merci
Bonjour,
La commande de l’electro-aimant est assurée par un thermocontact. Il permet d’alimenter la poulie quand c’est nécessaire, c’est à dire au-dessus d’une certaine température (82 degré de memoire)
Donc mon cas pour faire les tests je shunt le thermocontact et alimente le charbon en direct.
Dans ton cas si le moteur est froid c’est normal de ne pas entendre le clac et c’est également normale que l'hélice tourne mais elle n’est pas bloqué / solidaire de la poulie, donc quand tu positionnes ton carton elle s’arrête.
Il faut soit shunter le thermocontact pour voir si tu entends le clac ou faire comme préconiser par ndoucet dans le message précédent
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Bonjour Waddle00
J'en ai un en bon état de marche si ça t'intéresse je te l'échange contre le 121
<br />(https://i.ibb.co/drNLNhp/image.jpg) (https://ibb.co/drNLNhp)<br /><br />(https://i.ibb.co/VpCF0MY/image.jpg) (https://ibb.co/VpCF0MY)<br />
Jacques
Bonjour Jacques,
Merci encore pour ta proposition, c’est top. Je vais pouvoir repartir avec une pièce fiable 👍
Bon dimanche
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Petite question : je vais profiter que l’hélice du ventilateur soit déposée pour lui mettre un coup de peinture, quelqu’un a t il le ral du jaune ?
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https://forum.leclub404.com/index.php/topic,10831.msg101178.html#msg101178
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Merci
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Je reviens à mon problème : en fait ce qui me manque c'est juste le "clac" (le bruit quand l'électro-aimant s'enclenche). Sinon le ventilateur s'enclenche bien moteur chaud (le test du bout de carton inséré dans la trajectoire des pales : Moteur froid, le ventilateur tourne en roue libre, le carton bloque les pales ; moteur chaud, le ventilateur est entraîné, le carton ne peut bloquer les pales c'est les pales qui repoussent le carton).
J'ai testé ce matin comme préconisé par waddle00 : moteur froid contact mis et shunt des 2 bornes du thermo-contact, pas de "clac".
Pas testé encore moteur chaud comme préconisé par Nicolas.
:-/
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Ce fameux "clac" n'est qu'un son qui comme tous les sons a une fréquence . Si le VD s'enclenche à la bonne T° et que tu ne l'entends pas , il faut peut être que de ton côté tu passes aussi au CT....... ;) ;) ;) ;)
J'en parle savamment car il y a de nombreuses fréquences que je n'entends plus depuis longtemps .....c'est mon CT qui me l'a dit !!
Et le pire c'est que c'est vrai!
Bon week end
J29
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Ah, en effet, il faut tout vérifier !
J'ai donc deux nouvelles, une bonne et une mauvaise :
La bonne, c'est que j'ai shunté le thermocontact (moteur froid, contact mis) avec ma fille de 19 ans, et elle n'a rien entendu (pas de "cloc") : ce qui me rassure quant à mon audition :)
La mauvaise, c'est que, ayant laissé chauffer le moteur au ralenti jusqu'à ce que l'aiguille arrive en limite haute de la zone blanche (juste avant la zone rouge), le test du carton a montré un ventilateur toujours en roue libre.
J'avais donc dû assister précédemment aux derniers déclenchements du ventilateur, et j'ai heureusement été averti par l'absence de "cloc" que quelque chose était en train de se passer.
Reste donc à trouver la source du problème... qui n'est pas dans mes oreilles mais bien entre le thermocontact et la poulie du ventilateur...
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Il peut arriver que les cosses au niveau du thermo-contact s’oxydent ; rien d'étonnant vu l'endroit ou elles sont placées.
vérifier si le charbon en contact avec la poulie fait justement bien contact, s'il plaque bien, s'il n'est pas usé
sinon tu peux aussi faire un test simple. vérifier au multimetre la continuité entre la masse et le fil du charbon venant du thermo, ainsi que depuis la masse et la piste du charbon sur la poulie .En mode continuité tu sauras si une coupure du circuit existe,
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Bonjour,
Commence par contrôler ton charbon, puis réglage de l’entrefer à 0,4.
Ensuite tu alimentes en direct ta poulie en 12v. Soit ca claque et ca vient de la chaîne d’alimentation, soit ca claque pas et tu as un pb sur la ta poulie (bobine)
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Ces sacrées bagnoles font de nous des détectives de haut de gamme! :o ;) ;)
Tu vas y arriver facilement. j'ai vécu la même histoire avec de nombreux " un coup ça marche, un coup ça marche pas" jusqu'à ce que je découvre que ma poulie d'entrefer était naze. Ensuite rebelote qq temps après avec le charbon ( que j'avais pourtant changé en même temps que la poulie....) maintenant il ne me la fera plus. J'ai mis un shunt sur le thermo contact et renvoyé sur un bouton au TdB. en cas de pb de ce dernier j'ai au moins ça en secours.
Bon WE de beau temps pour décapoter cheveux au vent !!.....pour ceux qui en ont encore!
J29
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Ces sacrées bagnoles font de nous des détectives de haut de gamme! :o ;) ;)
Tu vas y arriver facilement. j'ai vécu la même histoire avec de nombreux " un coup ça marche, un coup ça marche pas" jusqu'à ce que je découvre que ma poulie d'entrefer était naze. Ensuite rebelote qq temps après avec le charbon ( que j'avais pourtant changé en même temps que la poulie....) maintenant il ne me la fera plus. J'ai mis un shunt sur le thermo contact et renvoyé sur un bouton au TdB. en cas de pb de ce dernier j'ai au moins ça en secours.
Bon WE de beau temps pour décapoter cheveux au vent !!.....pour ceux qui en ont encore!
J29
Je comprend pas trop a quoi te servira ton bouton de marche forcée si ton entrefer ou ton charbon te font des misères à nouveaux. La marche forcée n'est utile que si ton thermo-contact fait des siennes, mais j’espère que tu l'as changé, et que tu en as un dans ta trousse de secours :)
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Oui tu as raison ; j'en ai bien sûr un de secours dans la voiture ( un thermocontact, pas un entrefer)
Tu vas comprendre facilement: la première fois que j'ai eu une panne de VD , c'était le thermocontact. C'était au cours d'une grande balade en Brière en plein été avec le club Peugeot de Nantes et j'ai emmerdé tout le monde car je me suis arrêté pour faire le point car ça montait chaud en T°. Pour ne pas perdre de temps j'ai immédiatement resserré mes 3 boulons du VD pour le faire fonctionner en marche forcée. Ca m'a quand même pris 10' car je n'avais pas de gants et c'était brûlant ( maintenant j'en ai!!) .
Si j'avais eu la possibilité de shunter le TC par un bouton , j'aurais su immédiatement que c'était lui qui merdait et je n'aurais pas été obligé de dérégler mon entrefer. voilà tout. Ca n'a pas d'autre but . C'est juste un petit confort de plus et pas compliqué à monter.
J29
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Selon l"année modèle deux parades possibles sans rien 'blesser'
- thermocontact à vis et écrou : on mets les 2 cosses du même côté.
- thermocontact à cosses plates :
- on trouve un fusible à cosses plates et on relie les deux fils dessus, ça peut rester volant
- en cas de réfection, on met une cosse 'bi' qui permet de brancher l'autre ....
CQFD....
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On peut même pousser l’amélioration jusqu’à la pose d’un voyant sur la borne du charbon pour observer le bon fonctionnement du thermocontact.
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On peut même pousser l’amélioration jusqu’à la pose d’un voyant sur la borne du charbon pour observer le bon fonctionnement du thermocontact.
Sauf que si ton voyant grille (et ca peut arriver), comme il sera en série, tu coupes l'alimentation de l'électro-aimant.
Non franchement le système d'origine est simple et efficace, pas la peine de le triturer inutilement
D'autant que tu as déjà un "voyant" au tableau de bord, à savoir le thermomètre.
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Non, il ne sera pas branché en série.
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slt
Je reviens sur ce post que j'ai lu avec interêt. Cependant :
Sur ma 404, lorsque je desserre les 3 vis et que je règle l'entrefer, moteur à l'arrêt, l'hélice devient indépendante de la poulie et tourne librement, ce qui est logique.
Mais lorsque le moteur tourne, l'hélice tourne au régime de la poulie.
Mon charbon et support semblent neufs, j'ai tester le plus contact qui arrive sur le thermocontact. Il est bien alimenté en 12 v.
En shuintant les 2 fils qui arrivent au thermocontact, il n'y a pas de clac.
Y a un truc que je dois pas intégrer ?
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C'est normal que l'helice tourne moteur froid .. elle est entrainée par l'inertie. Tu peux l'arreter a la main! (essaye avec un baton plutot..lol)
Si y'a pas de clac en shuntant c'est qu'il y a un probleme quelque part. verifie deja si le charbon fait contact correctement. Sinon c'est le corps de la poulie qui est ptete HS.
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Normal que le ventilo tourne fou , il y a toujours une légère friction qui entraine
Vérifie déjà si tu as du jus qui arrive au thermocontact
si oui et que rien ne se passe en shuntant il y a peut être une discontinuité du fil, puis en allant plus loi défaillance du charbon.
ensuite tu peux tester ton électroaimant en passant un fil + directement sur la piste, si ça claque il est ok et recherche en arrière, sinon l'électroaimant est défunté ..
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...ok
..le jus arrive au thermocontact par le fil du + contact.
pour tester l'éléctroaimant, je tire un fil + de la batterie cosse + ?
elecroaimant défunté ? ça veut dire quoi ?
merci
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Ça veut dire foutu.
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slt
Je reviens sur ce post que j'ai lu avec interêt. Cependant :
Sur ma 404, lorsque je desserre les 3 vis et que je règle l'entrefer, moteur à l'arrêt, l'hélice devient indépendante de la poulie et tourne librement, ce qui est logique.
Mais lorsque le moteur tourne, l'hélice tourne au régime de la poulie.
Mon charbon et support semblent neufs, j'ai tester le plus contact qui arrive sur le thermocontact. Il est bien alimenté en 12 v.
En shuintant les 2 fils qui arrivent au thermocontact, il n'y a pas de clac.
Y a un truc que je dois pas intégrer ?
[/quote
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Bsr, on ne comprends pas
l’helice tourne au même régime que la rotation moteur
Comme dit J-M (ilq), c’est normale que la poulie tourne librement (friction)
Elle tourne librement ou pas librement
Car juste après tu cites: la poulie ne tourne pas j’entends pas clac etc...
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....ok, après vérif, l'hélice peut facilement être retenue à la main quand le moteur tourne, donc ça c'est normal.
Pour le reste, je vais tester l'électro aimant en amenant un + dessus.........
Pour cela je doit partir du fil + contact qui arrive au thermocontact...
dsl, mais j'ai un peu de mal avec ce type de système, j'avais une R16 qui avait un refroidissment avec ventilateur électrique et thermocontact aussi
merci
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...bon, ben en faisant le test du + sur l electroaimant, un court circuit s'est fait et a griller mon fusible !!! :'(
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J’ai l’impression qu’encore une fois le mieux est l’ennemi du bien : y avait un problème de surchauffe en fait, au moins, pour se lancer dans toutes ses investigations ? Sachant qu’il n’y a pas beaucoup plus de réponses à porter que celles qui ont déjà été données ici, il y a longtemps.
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Pas de problème de surchauffe d'évoqué , mais un électroaimant qui ne se déclenche pas ça mérite des investigations...
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pour faire simple sans passer par le faisceau de la voiture tu piques un + directement sur la cosse batterie et tu le poses sur la piste de l'électroaimant, tout simplement ;)
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pour faire simple sans passer par le faisceau de la voiture tu piques un + directement sur la cosse batterie et tu le poses sur la piste de l'électroaimant, tout simplement ;)
oui, j'ai fait cela ! et justement, j'ai fait sauter mon fusible !
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J’ai l’impression qu’encore une fois le mieux est l’ennemi du bien : y avait un problème de surchauffe en fait, au moins, pour se lancer dans toutes ses investigations ? Sachant qu’il n’y a pas beaucoup plus de réponses à porter que celles qui ont déjà été données ici, il y a longtemps.
oui ! il semble y avoir un problème de surchauffe, sinon je n'investiguerai pas. Et malgré les tests effectués correctement et sauf erreur je n'ai pas trouvé la bonne réponse
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pour faire simple sans passer par le faisceau de la voiture tu piques un + directement sur la cosse batterie et tu le poses sur la piste de l'électroaimant, tout simplement ;)
oui, j'ai fait cela ! et justement, j'ai fait sauter mon fusible !
Alors le charbon est branché sur la résistance thermique du radiateur (enfin sur la mienne c'est comme ca), donc normalement à froid, aucun courant ne doit passer, mais pour plus de sécurité, tu débranches les deux cosses de la résistances, tu piques un + directement sur la batterie que tu connectes soit au câblage du charbon, soit directement sur l'électroaimant. Si l'électroaimant est bon tu dois entendre un 'clac', preuve que l'électroaimant s'enclenche.
Si ton fusible a fondu, vérifie avec un voltmètre que ta résistance thermique coupe bien le courant. Apres si la courant passe et que ton ventilo ne fonctionne pas, c'est surement un problème d'électroaimant ou de charbon.
tu as une image sur le manuel d'atelier ici http://404peugeot.free.fr/manuel_d_atelier.php?h=1&v=&p=19&n=2
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Résistance thermique ? ,
en bas tu n'as qu'un thermocontact (on/off), la résistance thermique c'est sur la culasse pour exciter le thermometre au tdb de façon graduelle
mais je peux me tromper
Si tu as fait sauter un fusible en excitant directement la piste avec un fil"volant" c'est qu'il y a vraiment un sac..
Le thermocontact est alimenté par un + apres contact, il ne doit pas être relié à la masse électriquement
Recommence le coup du fil volant en ayant débranché tes cosses en bas sur le radiateur
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Résistance thermique ? ,
en bas tu n'as qu'un thermocontact (on/off), la résistance thermique c'est sur la culasse pour exciter le thermometre au tdb de façon graduelle
mais je peux me tromper
Si tu as fait sauter un fusible en excitant directement la piste avec un fil"volant" c'est qu'il y a vraiment un sac..
Le thermocontact est alimenté par un + apres contact, il ne doit pas être relié à la masse électriquement
Recommence le coup du fil volant en ayant débranché tes cosses en bas sur le radiateur
Désolé pour la mauvaise référence, je parle effectivement du thermocontact :(. Et je suis d'accord avec toi sur ta réflexion sur le problème de fusible. Ton problème ressemble à un soucis électrique de branchement.
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....merci. J'ai d'ailleurs un fil qui se balade sans être branché, je ferai une tof. Heureusement, dans la boîte à gants, j'ai des fusibles circulaires de rechange, mais à éviter....car rares à dégôter.
Pour le souci électrique, mon plus contact qui arrive en bas du radiateur à bien du jus quand je mets le contact, donc de ce côté ça fonctionne.....
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Bonjour à tous,
Le pb de ce foutu VD arrive souvent à cause du ressort du charbon. Il se trouve que les charbons neufs ( argentins???) ont des ressorts insuffisamment puissants ou d'un acier qui mollit à la chauffe ce qui fait que le charbon n'appuie plus assez sur sa piste, donc pas de contact ou mauvais contact.
C'est ce qui m'est arrivé deux fois avec ces charbons au ressort de piètre qualité. Il faudrait trouver des NOS.....pas facile!
J29
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Bonjour à tous,
Le pb de ce foutu VD arrive souvent à cause du ressort du charbon. Il se trouve que les charbons neufs ( argentins???) ont des ressorts insuffisamment puissants ou d'un acier qui mollit à la chauffe ce qui fait que le charbon n'appuie plus assez sur sa piste, donc pas de contact ou mauvais contact.
C'est ce qui m'est arrivé deux fois avec ces charbons au ressort de piètre qualité. Il faudrait trouver des NOS.....pas facile!
J29
En effet, ça m'a coûté un joint de culasse...
Le truc con, une surchauffe pendant que j'étais à un drive de fast food, typiquement l'endroit où l'on ne pense pas à regarder le thermomètre...
Ça m'a d'ailleurs fait réfléchir à la possibilité d'installer une sonde de température reliée à un signal sonore... Faisable facilement sur certains modèles de pompes à eau semble il.
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Bonjour à tous,
Le pb de ce foutu VD arrive souvent à cause du ressort du charbon. Il se trouve que les charbons neufs ( argentins???) ont des ressorts insuffisamment puissants ou d'un acier qui mollit à la chauffe ce qui fait que le charbon n'appuie plus assez sur sa piste, donc pas de contact ou mauvais contact.
C'est ce qui m'est arrivé deux fois avec ces charbons au ressort de piètre qualité. Il faudrait trouver des NOS.....pas facile!
J29
En effet, ça m'a coûté un joint de culasse...
Le truc con, une surchauffe pendant que j'étais à un drive de fast food, typiquement l'endroit où l'on ne pense pas à regarder le thermomètre...
Ça m'a d'ailleurs fait réfléchir à la possibilité d'installer une sonde de température reliée à un signal sonore... Faisable facilement sur certains modèles de pompes à eau semble il.
..aie, tu as fait un joint de culasse juste pour quelques minutes d'arrêt ? ça bouillait dans le radiateur ?
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Autoroute-> vent relatif qui refroidit le moteur
Suivi de conduite en ville, ça avait dû monter en restant dans les clous,
Suivi du drive, avec 10 minutes d'attente en discutant avec ma passagère, d'un seul coup je me suis dit "tiens c'est bizarre, la voiture devant nous fume beaucoup de l'échappement et bien blanc", la voiture devant s'éloigne , la fumée reste juste devant moi, et là un regard sur le tdb, l'aiguille en plein dans le rouge "wow putain on coupe tout !"...
Ça degueulait du ldr par de partout...
Après ça j'ai contrôlé le charbon, il ne faisait pas contact... (j'avais pensé à ça car j'avais déjà eu le souci avec un charbon de refabrication sans que ça ne cause de surchauffe) Charbon changé et avec ressort retendu à la main ça a été un peu mieux, puis j'ai trouvé un charbon d'époque quasi neuf, que j'ai monté à la place de la refab pourrie... (et au passage, le charbon en lui même s'use super vite sur les refabrications)
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OK, faut vraiment être vigilant sur ces chauffes.
Moi, c'est bizarre, elle a plutôt tendance à chauffer quand elle roule. Pour autant, le radiateur, pompe à eau sont neufs. J'avais bloqué l'hélice et pourtant en roulant, elle a tendance à monter en température.....
On va me dire l'eau du bloc moteur, mais ce dernier a été ouvert, refait, donc l'eau doit être propre j'imagine .
Peut être mon thermomètre, celui vissé sur la culasse qui n'est pas juste ? Pourtant là aussi, tout a été changer.
L'eau du radiateur n'est pas sale
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Est-ce que le calorstat s’ouvre et se ferme bien ?
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...je l'ai pas testé, ça coute rien de le faire, puis le tester dans l'eau bouillante
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Ca peut être une piste, en plus du non-fonctionnement de la mise en route du ventilo débrayable toujours pas élucidé, tu cumules
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...pour le ventilo, je vais acheter un fil charbon neuf. J'ai fait le test continuité à l'ohmètre sur la poulie (comme conseiller par croquis), et cette dernière semble ok. Vu que mon plus contact marche bien, je ne vois plus que le charbon à changer ........
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...du nouveau. J'ai entrepris de vidanger mon radiateur. Bien m'en a pris ! ::) En effet, en regardant just le LDR dans le radiateur, le liquide paraissait propre....Que nenni ! En vidangeant ce dernier, l'eau est sorti couleur chocolat ! Les durites ont même récupérer de la rouille.
Le radiateur est neuf. Je l'ai démonté, nettoyé. Il est désormais propre. J'ai tester le calorsat avec une casserole d'eau bouillante. Il fonctionne et semble récent.
C'est bizarre, car tout est neuf en refroidissement (factures à l'appui). Même mon bouchon de cylindre de vidange a été changer, ce qui est rare et va me permettre de vidanger mon bloc moteur.
Je suis étonné, car moteur sorti de la caisse et refait, photos à l'appui. Ils ont donc forcément enlever l'eau du bloc et pourtant cette dernière était dégeulasse. Pour info, depuis la réfection l'auto avait très très peu roulé.....
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Tu peux traiter ton circuit avec un additif nettoyant radiateur ou mieux au PAC2030.
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Et du ldr anticorrosion, le jaune et le rouge de memoire
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Liquide organique, à vérifier sur les bidons.
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Résistance thermique ? ,
en bas tu n'as qu'un thermocontact (on/off), la résistance thermique c'est sur la culasse pour exciter le thermometre au tdb de façon graduelle
mais je peux me tromper
Si tu as fait sauter un fusible en excitant directement la piste avec un fil"volant" c'est qu'il y a vraiment un sac..
Le thermocontact est alimenté par un + apres contact, il ne doit pas être relié à la masse électriquement
Recommence le coup du fil volant en ayant débranché tes cosses en bas sur le radiateur
Je prend le train en marche, je suis électricien, j'ai eu le problème de surchauffe et mon thermocontact (et pas résitance), dans le bas du radiateur essayé dans une gamelle avec thermomètre était fermé mais résistant, pour moi comme il se ferme rarement il devient résistant et au bout de quelques manips chaud et froid le contact se refait 0 Ohm donc en bon état et pour essayer l'électroaimant il vaut mieux faire tourner le moteur en situation réélle étant donné que charbon peut faire un mauvais contact et on l'enttend et on le voit claquer, le faire à plusieurs fois,
je ne comprend le fusible qui a fondu, il y a un problème de mauvais cablage
Pour palier au thermocontact au cas ou, je l'ai shunté par un inter sous le tableau de bord ce qui permet quelques fois de vérifier le fonctionnement de l'électroaimant
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...bon, pour l'instant, j'ai bloqué le ventilo en marche continu. Je vais acheter un charbon neuf complet, on verra bien.
Pour la chauffe, après nettoyage radiateur (qui est neuf), vidange du bloc moteur, elle semble moins chauffer, elle monte léger au dessus du 80 de la jauge température du tdb quand on roule.
C'est mieux qu'auparavant.
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...meilleurs voeux à tous.
Pour mon souci, ben....rien de changer >:(
j'ai roulé hier et l'auto monte en température approchant le maximum à la jauge, même en ayant bloqué le vd.
J'avais pourtant bien nettoyé mon radiateur (neuf) d'où était sorti un paquet d'eau toute marron....
Bizarre, pas suffisant à priori ?! Je crois voir à nouveau des saletés dedans....?!!!
Ma vidange du bloc peut se faire, la tige est en bon état.
Comment vidanger le bloc ?
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La vidange si bloc se fait chauffage à fond sur chaud, en enlevant le bouchon, et ouvrant les robinet et clapet du bloc.
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merci mais ....robinet et clapets?
la simple ouverture par la "tige" ne suffit pas ?
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..ok, bien compris ...en revanche mon chauffage ne ...chauffe pas, que du froid.
Mais cela ne peut être une cause de chauffe du moteur ?
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La tige commande le clapet, enfin le bouchon de bloc pour être exact.
Lorsqu’un moteur surchauffe, mettre le chauffage permet de le soulager un peu, mais un moteur ne doit pas surchauffer si le chauffage est sur froid.
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ok, merci.
Dès que possible, je redémonterai donc mon radiateur qui pourtant est neuf, mais me semble à nouveau sale.En revanche comment procéder pour nettoyer le bloc moteur après l'avoir vidangé ?
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Le meilleur nettoyant moteur est le PAC2030 de Restom : suivre son mode d’emploi pour bien l’utiliser. Il existe sinon d’autres produits nettoyants moins chers, comme le Wynn’s ou le Bardhal par exemple.
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ok.
Ce que je voulais savoir ; afin de pouvoir nettoyer le bloc moteur de son LDR faut t-il sortir le calorsat, vidanger, puis remettre de l'eau dans le circuit tout en laissant la vis de vidange du bloc moteur ouverte....afin de laisser couler l'eau ?
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Pour ma part j'enlève simplement la grosse durite en bas du radiateur .
Quand j'avais fait un nettoyage du circuit d'eau (au vinaigre blanc dilué dans mon cas), après avoir vidé le vinaigre j'ai rempli à l'eau 2 fois pour rincer le circuit , à chaque fois j'ai fait tourner le moteur jusqu'à ce que le ventirad se déclenche pour tout bien rincer , puis remplissage final au ldr rouge (ldr organique , anticorrosion).
(évidemment , laisser refroidir le moteur entre chaque opération)
Mais , effectivement , si tu retires le calorstat pour les opérations de nettoyage au vinaigre et rinçage à l'eau, tu n'auras pas besoin d'attendre que le moteur chauffe pour être sûr que le produit circule partout. (par contre , je trouvais que le fait de laisser l'eau de rinçage chauffer rendait le rinçage plus efficace. )
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En effet, comme dans le lave-linge ou le lave-vaisselle : plus l’eau est chaude et plus ça nettoie.
Il n’y a pas que le liquide rouge qui est organique, d’autres couleurs aussi. Le mieux est de vérifier sur le bidon à chaque fois. Mais en effet, pour tous les véhicules, privilégiez l’organique.
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OK.
Pour la mienne, ce qui est étonnant, c'est que le radiateur, pompe à eau, durites, tout est neuf et l'eau est sortie très sale, très marron.
La culasse avait été sortie pour être passé au sp.....donc à priori...rien n'aurait du sortir de cette couleur ?!!
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Si ta culasse n'a pas été netoyée c'est peut-etre ce qui fait que le liquide est sale. Pour ma part j'ai fait nettoyer ma culasse chimiquement afin de bien liberer tous les canaux du calcaire.
Car trop souvent sur nos anciennes voitures , l'appoint de liquide de refroidissement etait fait avec de l'eau du robinet ,
encrassant au calcaire les canaux, et de ce fait empechant une bonne circulation. Et donc echauffement anormal du moteur et dans ton cas liquide qui n'est pas propre.
Car passer au SP ne veut pas dire que la culasse à été nettoyée , uniquement rincée apres la modification au SP.
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ça doit plutôt être un encrassement dans le bloc moteur
Bien insister sur le rinçage avec un produit type Restom
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Si ta culasse n'a pas été netoyée c'est peut-etre ce qui fait que le liquide est sale. Pour ma part j'ai fait nettoyer ma culasse chimiquement afin de bien liberer tous les canaux du calcaire.
Car trop souvent sur nos anciennes voitures , l'appoint de liquide de refroidissement etait fait avec de l'eau du robinet ,
encrassant au calcaire les canaux, et de ce fait empechant une bonne circulation. Et donc echauffement anormal du moteur et dans ton cas liquide qui n'est pas propre.
Car passer au SP ne veut pas dire que la culasse à été nettoyée , uniquement rincée apres la modification au SP.
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Si ta culasse n'a pas été netoyée c'est peut-etre ce qui fait que le liquide est sale. Pour ma part j'ai fait nettoyer ma culasse chimiquement afin de bien liberer tous les canaux du calcaire.
Car trop souvent sur nos anciennes voitures , l'appoint de liquide de refroidissement etait fait avec de l'eau du robinet ,
encrassant au calcaire les canaux, et de ce fait empechant une bonne circulation. Et donc echauffement anormal du moteur et dans ton cas liquide qui n'est pas propre.
Car passer au SP ne veut pas dire que la culasse à été nettoyée , uniquement rincée apres la modification au SP.
<br />(https://i.ibb.co/rksQHbr/IMG-4553.jpg) (https://ibb.co/rksQHbr)<br />
...voici la culasse prise en foto par l'ancien proprio lors du passage au sp
...reste l'encrassement bloc moteur comme serge le suggère ?
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Ta photo montre simplement un plan de joint propre car il a été surfacé, ça n'indique pas que les conduits aient été nettoyés, d'ailleurs on y voit des dépôts de corrosion et de crasse (rien de grave en soi s'ils ne sont pas trop importants, juste que ces dépôts dans la culasse, et plus encore ceux qui doivent être présents dans le bloc, peuvent expliquer la couleur de ton eau).
J'ai vu plus d'une fois sur le forum des gens témoignant d'un fort entartrage ou encrassage des passages d'eau dans leur bloc moteur... Si c'est encrassé autour de tes chemises , ça pourrait expliquer de mauvais échanges thermiques avec le ldr ...
Tu peux tenter un coup de produit nettoyant , mais si tu ne sais pas de quand datent tes joints d'embase de chemises , ne force pas trop en en faisant plusieurs... parfois (souvent?) la crasse et le tartre maintiennent l'étanchéité...
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La question c'est de savoir si le moteur a déjà été ouvert. Si la rouille a rempli le bloc, tu peux rincer 10 fois ça ne changera rien. J'ai du attaquer l'amalgame de rouille et de graisse au marteau et au tournevis, autour de la chemise du cylindre 1 cétait colmaté entre deux tiers et trois quarts.
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La question c'est de savoir si le moteur a déjà été ouvert. Si la rouille a rempli le bloc, tu peux rincer 10 fois ça ne changera rien. J'ai du attaquer l'amalgame de rouille et de graisse au marteau et au tournevis, autour de la chemise du cylindre 1 cétait colmaté entre deux tiers et trois quarts.
..ok, sur ce que j'ai vu des factures : changement segmentation, joint de culasse neuf, culasse éprouvée et surfacée, rectif sièges soupapes et soupapes.
et il serait rester de la rouille dans le bloc ?
Dans ce cas, un rinçage circuit peut le faire ?
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Les deux réponses précédentes t’expliquent déjà par a + b que non, et accessoirement ce qu’il faut faire pour régler le problème.
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Dans ce cas, un rinçage circuit peut le faire ?
En tous cas, c’est par là qu’il faut commencer, avec produit ad hoc, plusieurs fois si nécessaire, avec rinçages à l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.
Ensuite essais de chauffe, mais attention à ne pas mettre la main pour tester le ventilateur, il peut s'embrayer... Plutôt un carton, un bâton risquent d’abîmer tes pales, surtout si elles sont en plastique.
En étant sûr que ton débrayable fonctionne bien sûr ;)
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Auquel cas ce n’est pas un rinçage, mais un lavage. Le rinçage sous-entend que c’est fait à l’eau pure.
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...pour ce qui est du ventilateur, il ne déclenche pas, sans doute un souci de charbon. Il n'empêche que si l'on bloque le ventilo manuellement, cela ne change pas grand chose sur la chauffe en roulant.
Dès qu'il fera meilleur, je nettoierai à nouveau le circuit, au besoin avec le restom......comme cela j'en aurai le coeur net :D
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Vu la capacité du circuit d’une 404, il t’en faudra deux flacons d’un litre chacun.
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..SLT
J'ai profité du soleil de la journée pour finalement rincer mon circuit sans nécessairement le faire au Restom ou autre produit permettant de nettoyer le circuit, surtout que l'eau du radiateur n'est pas spécialement sorti sale contrairement à la première fois.....où la rouille était présente.
J'ai vidangé le bloc moteur où l'eau coulait cette fois-ci propre. J'ai également rinçer mon radiateur à l'eau....
Donc mon circuit est propre désormais, c'est certain. A l'arrêt, la voiture ne chauffe pas outre mesure, reste maintenant à la tester sur route.
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slt
J'ai rouler un peu autour de chez moi, la voiture ne flitre plus avez la zone maxi, tout au plus l'aiguille se cale un peu après le 80°.........donc je pense à priori que c'est une température normale de fonctionnement désormais...
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La température normale est entre 75 et 95 °C.
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<br />(https://i.ibb.co/1sBZMYz/jauge-temperature.jpg) (https://ibb.co/1sBZMYz)<br />
...voici ce qu'indique ma jauge après une bonne petite balade (40 kms environ), faite sur route nationale mais aussi un peu de ville...
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Ça va. L’important est que le ventilateur enclenche bien, et de ne pas trop rester à 95°C ou plus. Et puis ces thermomètres des années 1960 et peu gradués ne sont pas non plus très précis.
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...l'idéal serait le thermomètre laser, ce n'est pas tres cher mais bon...pour l'utiliser si peu de fois
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...l'idéal serait le thermomètre laser, ce n'est pas tres cher mais bon...pour l'utiliser si peu de fois
Franchement j'avais acheté le mien suite à un débat sur le forum sur les températures des collecteurs d'échappement, résultat ma maison est chauffée de façon très efficace et je connais toujours pas la température de mon collecteur... ;)
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...euh, il ne marchait pas ?
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...euh, il ne marchait pas ?
Pardon de m'être mal fait comprendre : on pense que ça servira qu'une fois pour un truc et finalement on s'en sert pour un tas d'autre chose...
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+1 je m'en sers pour plein de truc , même des délires avec les enfants ;)
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Bonjour à tous,
Pour information, (et je sais que ce n'est pas d'epoque...), j'ai utilisé un petit kit temperature de scooter (capteur T, écran lcd 3cm)
j'ai branché le capteur sur le tuyau qui va de la culasse à la capsule de cire de l'injection, et le branche sur l'écran LCD qui est caché à l'intérieur sous le tableau de bord.
Pas nécessairedu tout..., mais cela me permet d'avoir une information assez précise, et c'est discret.
Bonne journee
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Oui mais pas sur : si comme souvent la capsule du starter automatique de l'injection est entartrée ou pleine de saletés, la circulation est mauvaise et ne représente pas la température principale du circuit de refroidissement. Pareil si l'eau ne circule pas bien.
C'est pourquoi les sondes de température sont toujours d'origine directement sur la culasse où ça représente bien la température du moteur.
Sur un véhicule plus vieux que les 404, j'ai bien 10 degrés de moins dans l'eau à l'arrivée au radiateur que directement sur la culasse.
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...j'ai finalement acheté cet outil (thermomètre laser). Il me sera utile, ça permet de surveiller avec précision la chauffe, ça tranquillise ...
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ça tranquillise.....ou ça provoque des sueurs. Ce laser on en devient presque addict. Au début je le pointais partout sur la 404, sonde, radiateur haut bas, pompe à eau, collecteur, durits.
Et parfois les relevés diffèrent tellement que tes connaissances mécaniques en deviennent "obsolètes".
Plus sérieusement, cet appareil reste très pratique et donne de bonnes indications et plus que pour l'auto d'ailleurs.
Par ex, sonde 85°, pompe à eau 90°, haut et bas radiateur 20° d'écart et lorsque le ventilo embraye c'est la clim...
La référence reste la thermistance sur la culasse. Et lors d'une balade tout le monde l'emprunte même le chauffeur d'une dyane!
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...tout pareil Alain :P j'ai baladé cet outil de partout..... ;D
le mieux est de le mettre sur la thermistance culasse ? c'est à dire ? le pointer sur la culasse voire sur la sonde qui est vissée dessus et qui va à la jauge du tdb ?
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...tout pareil Alain :P j'ai baladé cet outil de partout..... ;D
le mieux est de le mettre sur la thermistance culasse ? c'est à dire ? le pointer sur la culasse voire sur la sonde qui est vissée dessus et qui va à la jauge du tdb ?
Ma 404 est de fin 68 et donc la jauge au tdb n’est pas graduée. Je pointe le laser sur la base de la thermistance.
Au tdb,
Lorsque l’aiguille est à la verticale(zone blanche) c’est 85•
90• l’aiguille flirte avec le rouge
Lorsque le ventilo déclenche à 92/93 l’aiguille est juste dans le rouge. Et la température continue de monter à 95• avant de redescendre
Si je l’apporte pas lors d’une balade entre anciennes, les pilotes « grognent »
Addicts je te dis tous addicts
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mort de rire, je valide ;D ;D ;D ;D
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slt à tous
Je relance à nouveau ce sujet. J'ai acheter neuf le fil et son charbon pour le debrayage du ventilateur. J'ai à nouveau tester en shuintant, rien ne se passe.
Pourtant mon plus contact est ok..... :(
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Et après le fusible, ça va aussi ?
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..ben oui........ :-[ pourtant le fonctionnement de ce systéme est très simple à priori
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Merci, et on parle bien du thermocontact pour le shuntage aussi (sur lequel le 12 V arrive bien aussi, bien entendu) ?
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thermomere laser: attention bien lire la notice, les erreurs sont consequentes, donc a utiliser avec connaissance de cause. Ce n'est pas la panacée.il peut y avoir tres facilement une erreur de 5 a 10°. du vecu !
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Merci, et on parle bien du thermocontact pour le shuntage aussi (sur lequel le 12 V arrive bien aussi, bien entendu) ?
..euh, le shuintage, on parle bien de relier le plus contact au fil qui vient du charbon ?
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Pour être tout à fait précis, il est question de shunter les deux bornes du thermocontact.
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Eh les gars , 8 pages sur ce malheureux ventilo , arriverons-nous à 10 ?
pour faire court
court-circuite (shunte en anglais) les deux bornes sur le thermocontact en bas du radiateur si ça fait clac c'est ok
ensuite , toujours shunté et contact mis tu prends un fil nu enfiché sur la cosse du charbon sur le ventilo et tu touches directement la piste
si clac electroaimant ok, si pas clac il est mort ou
si pas clac pas de jus à ton fil allant au charbon ...
du coups tu prends un fil nu + directement sur la batterie et tu excites la piste, là ce n'est plus de l'électricité, c'est juste de la logique
Avec ces quelques éléments basiques tu devrais t'en sortir haut la main tout seul
J'ai cru lire il y a bien longtemps que tu avais changé ton électroaimant , faisait-il "clac" dans la main pendant le test que tu as du forcément faire ?
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Pour ne pas allez a la page 10,reste l'entrefer a controler et la piste nettoyer au papier de verre,on aura fait le tour du probleme salut JM .